Um7.ru

Аренда стройтехники
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Средства для обезжиривания поверхности металла перед покраской, состав и свойства

Средства для обезжиривания поверхности металла перед покраской, состав и свойства

Чем обезжирить металл перед покраской

Подготовка металлических изделий к нанесению лакокрасочных материалов обеспечивает лучшую сцепляемость подложки с лакокрасочной пленкой и коррозийную стойкость металла, что увеличивает срок службы окрашиваемого изделия. По мнению многих, удаление ржавчины является более важным вопросом в процессе подготовки, чем необходимость обезжирить металл перед покраской, о которой частенько либо забывают, либо попросту пренебрегают.

Что такое обезжириватель?

Данное средство убирает пыль, мельчайшие частички грязи, а также жир и блеск с поверхности, которую необходимо очистить. Многие производители называют обезжириватель клинсером (cleanser), предпраймером или nail-препом.

Основная область применения обезжиривателя — очищение ногтевой пластины. Обычно это делается перед нанесением любого искусственного покрытия. Обезжириватель убирает все лишнее с ногтя и обеспечивает более крепкую сцепку материалов. Если этого не делать, то покрытие или нарощенные ногти будут держаться вместо обещанных 3-х недель всего лишь 7-10 дней. Это связано с тем, что выделения в результате естественного увлажнения ногтевой пластины негативно влияют на сцепление материалов, из-за чего могут появляться отслойки.

Но очищение ногтевой пластины — это не единственное применение обезжиривателя.

Обезжиривание и полировка: как вернуть машине лоск и ничего не испортить

С приходом лета хочется видеть машину в первозданном цвете и блеске. Но обладатели даже годовалых автомобилей при сравнении с новой машиной из салона частенько разочаровываются: блеск их железного коня уже не тот. Поправить ситуацию берутся по-разному, и не все способы одинаково полезны. Самый дешевый вариант – мойка с «обезжириванием», но порой автосервису удается уговорить клиента на один из вариантов полировки покрытия или нанесения дополнительного защитного слоя. У всех этих методов восстановления внешнего вида есть свои нюансы, и не все они одинаково полезны. Давайте попробуем в них разобраться.

Обезжиривание

Н ачнем с самого дешевого метода, которым предполагают восстановить изначальный внешний вид. Так называемое «обезжиривание» мало отличается от рядовой помывки автомобиля. Разве что машину еще натирают чем-то едко пахнущим.

Теоретически слой смол и жиров на поверхности автомобиля действительно есть. Его толщина у любителей мыть «с воском» доходит до значительной величины. Самое любопытное — что в этом слое скрывается много всего интересного. Защитные свойства такого покрытия незначительны, толщины и прочности у него недостаточно, но слой образуется крайне неравномерный и включает в себя абразивные частички, грязь и микроскопические капли воды. Так как от абразивного воздействия песка он защитить не способен, то разрушение лакокрасочного слоя под таким «прикрытием» может идти даже быстрее, чем на чистой машине. Так что удалять этот слой нужно, это действительно восстановит внешний вид лакокрасочного покрытия. Вопрос только в методе удаления.

auto car worker and mechanic cleaning a cars window with special

Казалось бы, щелочные составы, которые используют бесконтактные мойки, должны растворять подобные вещества на отлично, а ПАВ в их составе помогут смыть всё. Но, к сожалению, битумные загрязнения, которых всегда много в слое «автомобильной» грязи, обладают высокой прочностью. Для того, чтобы их смыть, придется длительное время воздействовать на лакокрасочное покрытие очень агрессивными веществами. В итоге вреда от этого будет больше, чем пользы. Приходится применять другие составы для размягчения и смывания пленки.

Читайте так же:
Укладка сигнальной ленты над кабелем

Большинство автомоек предлагают контактную помывку с помощью бытовых растворителей или уайт-спирита, а поскольку время воздействия подобной химии явно недостаточно для полного размягчения пленки, то на помощь приходит тряпка и усердный мойщик. Помните, я говорил, что в этом слое содержится абразив? Даже если тряпка чистая (что бывает далеко не всегда), в слоях смолы и жира абразив точно есть. И он обязательно немного поцарапает машину. За такую «услугу», скорее, надо приплачивать автовладельцу, а не мойке. А если проделывать операцию часто, то можно в числе прочих неприятностей получить и помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия из-за химического воздействия. Особенно в случае использования растворителей.

Относительно безопасны для ЛКП уайт-спирит и специальные составы – очистители битума. В случае правильного применения можно смыть наслоения, не прибегая к помощи тряпок: достаточно подождать расчетное время и смыть всю грязь струей высокого давления. Впрочем, старым машинам с уже изрядно поцарапанным ЛКП тряпка не особенно повредит, но, тем не менее, применение ядреных растворителей, сольвентов, ацетона и прочих веществ я бы рекомендовать всё равно не стал.

Если вы решились проделать эту, в общем-то, полезную операцию, то обратите внимание, каким составом проводится очистка. Уайт-спирит и специальные очистители разрешены, разнообразные бытовые средства (растворитель 646, бензин, керосин, ацетон) категорически неприемлемы. Перед процедурой кузов должен быть тщательно промыт обычным щелочным очистителем и высушен. Если лакокрасочный слой вашей машины мягкий и тонкий, то лучше всего производить операцию безабразивным методом, без применения тряпки или губки. Это увеличит расход очищающего состава и время работы, но зато сохранит кузов.

Локальная промывка стыков панелей и зон скопления грязи возможна с применением губки: порой это наиболее эффективный метод.

Обратите внимание: после обезжиривания надо обязательно тщательно промыть кузов автомобиля большим объемом воды, оставлять химические составы на кузове на длительное время нежелательно. И наносить восковые покрытия по той же причине не стоит: все обезжириватели должны быть смыты, а их остатки должны испариться. Под слоем воска могут остаться «линзы» веществ, и в этой зоне лакокрасочное покрытие поменяет свои свойства.

Не проводите операцию слишком часто: при еженедельной мойке с обезжириванием в течение года шансы на помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия достаточно велики. Этим часто страдают автомобили в корпоративных парках.

Восстановительная полировка

После нескольких лет эксплуатации по пыльным дорогам, частой мойки «тряпочкой», воздействия агрессивной химии (в том числе и при «обезжиривании») приходится иногда машину полировать. Операция эта одинаково подходит и машинам, покрашенным базой под лаком, и окрашенных акрилом. Снятие тонкого верхнего слоя лака позволяет убрать видимые царапины и, конечно же, все «наслоения» на поверхности краски.

Операция противопоказана машинам с точечными повреждениями краски и некоторым моделям с особо тонким ЛКП. В отличие от обезжиривания, шансы на повреждения лакокрасочного покрытия довольно велики. Причем следы перегрева на различных элементах машины могут «вылезти» через несколько недель после операции.

Попытки улучшить результат на тонком или слабом покрытии применением только «тонких» абразивных материалов приводит к тому, что царапины частично остаются, а повреждения все равно происходят. К сожалению, малярным делом в наших краях в большинстве случаев занимаются далеко не профессионалы, и на поверку их знания оказываются поверхностными. Поэтому даже весьма почтенные сервисы делают много ошибок, и довольно часто полировка заканчивается перекраской кузовного элемента.

Читайте так же:
Сиз при работе с ушм

Типичная восстановительная полировка проводится полировальной машиной и абразивными пастами. Ручная работа практически бесполезна, поскольку значительная часть эффекта заключается в разогреве поверхности при интенсивной работе инструмента. Хорошего эффекта можно добиться только грамотным подбором ступеней абразивной обработки. В особо запущенных случаях часто помогает начальная ручная обработка поверхности для скрытия грубых царапин.

При правильно проведенной операции поверхность после полировки не должна иметь видимых царапин и следов обработки.

auto mechanic buffing car autobody

Теоретически полировка в лучшем случае «снимает» 2-10мкм толщины покрытия из 50-150 у типичного автомобиля. Казалось бы, не опасно. Но ошибки всё же случаются, а их устранение обходится дорого.

Защитная полировка

Другим вариантом восстановления первозданного вида автомобиля остается так называемая «защитная» полировка. При всей схожести в названии и даже в проведении процедуры, эта операция и предыдущая значительно отличаются.

Gentle Car Washing

Обычно под «защитной» подразумевается обработка поверхности с нанесением дополнительного материала, который при полировке будет равномерно распределен по поверхности и отшлифован. Простейший вариант – нанесение твердых восковых покрытий с ручной полировкой, как это делали наши деды. Сейчас есть куда более продвинутые материалы, которые по стойкости не уступают самому ЛКП. Разнообразие названий тоже впечатляет: тут и «нанокерамика», и «жидкое стекло». В общем, сплошной «хайтек».

Как метод восстановления внешнего вида защитная полировка – не лучший вариант. Поврежденная поверхность не станет идеальной после нанесения дополнительного слоя. Так что если ЛКП вашей машины тонкое и с дефектами, чуда ждать не стоит. Все дефекты останутся, а цена работ по восстановлению в дальнейшем увеличится. Причем в иных случаях вырастет она очень значительно: не всякое «нанопокрытие» малярный цех сможет удалить чисто и без сюрпризов.

Наносить «защиту» стоит только на ЛКП в хорошем состоянии, после тщательной подготовки. Попытка использовать защитную полировку как метод восстановления при тонком слое ЛКП и невозможности его отполировать заведомо обречены на неудачу.

Требования к равномерности нанесения покрытия и тщательности полировки тоже возрастают: почти все составы спустя короткое время плохо поддаются механической обработке, и все дефекты останутся с машиной до полной перекраски.

Кстати, от коррозии защитная полировка не спасает, если только покрытия не наносятся на все стыки и изнанку детали новой машины. В остальных случаях со временем начинается разрастание микродефектов. Конечно, кромка капота требует защиты в первую очередь снаружи, как и кромки крыльев, но не для всех машин эти места становятся основным местом коррозии. Правда, скорость осыпания ЛКП при появлении дефекта уменьшается, но в итоге это сродни попытке неграмотного маляра использовать «особо прочную грунтовку» против коррозии. В лучшем случае – небольшая задержка визуализации, не более того.

Car Washing

К сожалению, при защитной полировке остаются риски перегрева кузовных панелей, их деформации, появления неравномерного блеска или плохой обработки поверхности. Как и восстановительная полировка, это процесс достаточно травматичный для автомобиля и требует тщательности исполнения, строгого соблюдения технологий и гарантий.

Читайте так же:
С какой целью шестерню делают шире колеса

Так что выбирайте сами, каким способом вернуть автомобилю лоск. И, что не менее важно, специалистам какого сервиса эту работу доверить: от правильного выбора успех предприятия зависит в первую очередь.

Простые и доступные средства

Могу сказать, что нет принципиальной разницы в том, что именно вам требуется обезжирить. У кого-то проводится обработка сантехнических труб, другие же занимаются восстановление ЛКП на машине. Тут главное быть аккуратным и придерживаться рекомендаций.

Заглянув на тематический форум, я заметил, что ведутся активные споры касательно того, чем можно обезжиривать, а чем нельзя. Имея солидный опыт в этом деле, могу поделиться собственными наблюдениями и знаниями.

  • Уайт спирит. Одно из самых распространенных средств в быту и для обслуживания автомобиля. Жидкость предельно простая и доступная. Легко удаляет загрязнения, хорошо справляется с отложениями. Но для удаления стойкого жира придется приложить дополнительные усилия. Характеризуется едким запахом. Использовать строго в проветриваемом помещении или на открытом воздухе, но не под солнцем;
  • Ацетон. Его следует применять с максимальной аккуратностью. Ацетон отличается тем, что вступает с некоторыми металлами и химическими соединениями в активную реакцию. В случае с машиной рисковать не стоит;

После обработки важно добиться полного высыхания остатков средств.

Ни в коем случае не начинайте покраску, если растворитель остался на кузове.

Растворители и особо едкие соединения использовать на практике не рекомендуется. Если вы дорожите собственным автомобилем, подобный риск может обернуться неприятными последствиями. Главная проблема в том, что о негативном воздействии обезжиривателя порой узнают уже после завершения покрасочных работ.

металл обезжирить чем

Основные способы обезжиривания металла

Для достижения долговечности металлических элементов, перед окрашиванием их необходимо качественно очистить от всех видов загрязнений. Следы масел, других смазок и даже следов от рук необходимо удалять с поверхности. Халатно относится к обезжириванию – сократить период между покрасками.

Выделяют следующие методы:

  1. Механический – самый элементарный, но требует физических затрат. С помощью наждаков, дрелей или металлических щеток снимается верхний слой. При этом способе практически невозможно обеспечить отсутствие царапин на обрабатываемой поверхности.
  2. Ультразвуковой – применяется исключительно на производствах, когда необходимо обеспечить высочайшую точность обработки. Соответственно, стоимость такого обезжиривания становится очень дорогой, что не позволяет использовать его в бытовых целях.
  3. Электрохимическое обезжиривание применяется на крупных производствах. Такой способ позволяет сократить расход химических реактивов, но требует наличия специальной ванны, куда подведены электроды.
  4. Химический способ – максимально эффективный и распространённый метод. Универсальность позволяет использовать его как на предприятиях, так и в быту.

Из вышесказанного становится понятно, что наиболее простой и доступный метод – это химический.

Теперь появляется вопрос, какое средство выбрать? Раньше люди не задумывались, можно ли обезжиривать металл бензином перед покраской, и использовали его, наряду с керосином, так как они являлись самыми доступными.

В настоящее время существует целая линейка химических веществ, которые с максимальной эффективностью борются с жиром на металле, повышая плотность нанесения краски на поверхность. Многие средства создают специальные тончайшие плёнки, которые, наряду с лакокрасочными материалами, способствуют борьбе с коррозией.

При работе с такой химией необходимо помнить о мерах предосторожности. Применяются защитные маски и плотные резиновые перчатки.

Обезжиривание поверхности.

Качество гальванических покрытий в значительной степени зависит от предварительной обработки, в частности, от обезжиривания поверхности деталей (см. «Причины нарушения качества гальванических покрытий»).

Гальванические покрытия практически повторяют микрорельеф поверхности, поэтому декоративность покрытий и коррозионная стойкость могут быть достигнуты только при тщательном обезжиривании поверхности.

Характер загрязнений поверхности деталей может быть различным. Термическая окалина, продукты коррозии, сульфидные и окисные пленки удаляются травлением.

Загрязнения в виде жиров, консервационных смазок, остатков полировочных паст, эмульсий, удаляются в процессе обезжиривания поверхности. Способ обезжиривания поверхности от жировых загрязнений определяется их природой. Жиры минерального происхождения (полировочные пасты, смазки, минеральные масла), которые не растворяются в воде, удаляют при обезжиривании поверхности органическими растворителями. Жиры растительного или животного происхождения, которые не растворяются в воде, но взаимодействуют с водными растворами щелочей, удаляют при обезжиривании поверхности растворами солей щелочных металлов, образуя при этом растворимые мыла.

Наиболее широко оптимальные методы обезжиривания рассматриваются в нашем обучающем курсе.

Обезжиривание поверхности в органических растворителях.

Органические растворители очень токсичны. Применять их можно только при наличии специального оборудования и соблюдения правил техники безопасности (см. «Безопасная гальваника»). Наиболее широко в настоящее время для обезжиривания поверхности используются негорючие растворители: трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, четыреххлористый углерод и фреон.

Установка для обезжиривания деталей

Установка для обезжиривания деталей

В трихлорэтилене можно проводить обезжиривание поверхности большинства металлов: стали, меди, никеля и их сплавов. Из-за большой реакционной способности не допускается обезжиривание деталей, смоченных водой, так как при этом трихлорэтилен разлагается с образованием паров соляной кислоты, что вызывает коррозию аппаратуры.

В трихлорэтилене не допускается обезжиривание деталей из алюминия и титана, поскольку при этом раствор нагревается и происходит разложение с выделением ядовитых соединений.

Наиболее универсальным являются фторсодержащие углеводороды (фреон Ф-113). Обезжиривание поверхности проводится на оборудовании, исключающем попадание паров в атмосферу.

Процесс обезжиривания поверхности деталей в органических растворителях не обеспечивает полного удаления загрязнений, поэтому после просушки детали поступают на химическое или электрохимическое обезжиривание.

Химическое обезжиривание поверхности деталей.

Химическое обезжиривание заключается в том, что под воздействием щелочи жиры омыляются и переходят в раствор, а минеральные масла в присутствии специальных поверхностно-активных веществ образуют эмульсию.

Растворы для химического обезжиривания поверхности содержат щелочи, фосфаты, силикаты, различные ПАВ (синтанол, ДС-10, синтамид-5 и др.). По степени щелочности они разделяются на три группы: сильнощелочные, среднещелочные и слабощелочные.

Для обезжиривания поверхности деталей из алюминия, цинка и олова применяют слабоконцентрированные щелочные растворы, сильно концентрированные – для обезжиривания поверхности стальных деталей.

Состав раствора для обезжиривания поверхности легких сплавов содержит, г/л:

Гидроокись натрия 8 – 12

Натрий фосфорнокислый 20 – 50

Стекло натриевое жидкое 25 – 30

Температура 40 – 70ºС, время 3 – 10 минут

Универсальный раствор химического обезжиривания поверхности для любых металлов содержит 20 – 30 г/л моющего средства «Лабомид» или «Деталин» или «Импульс», при температуре 60 – 80°С время обработки 3 – 10минут.

В качестве замены процесса обезжиривания поверхности в органических растворителях применяют химическое обезжиривание поверхности в моющих средствах КМ-1, лабомид-203, МЛ-52 и др., в состав которых входят триполифосфаты, синтанол ДТ-7, кальцинированная сода, акрилсульфаты.

Для обезжиривания поверхности стали подходят моющие средства: КМ-1, КМ-2, КМ-3, лабомид-203, МЛ-52 и др. в количестве 15 – 30 г/л, при температуре 50 – 70ºС время обработки 5 – 20 минут.

Для обезжиривания поверхности меди, серебра, титана, никеля, инвара и цинка наиболее оптимальны моющие средства: МЛ-51, КМЭ-1, ОС-1, КМ-2, МЛ-52, лабомид-203 и др. концентрацией 60 – 80 г/л, время обработки 3 – 15 минут при температуре 60 – 80ºС.

Обезжиривание поверхности алюминиевых сплавов проводят в моющих средствах: КМ-2, КМ-5, КМЭ-1, МЛ-52, МС-8, лабомид-203 с концентрацией 10 – 20 г/л. Температура 50 – 60ºС, время 5 – 10 минут.

Электрохимическое обезжиривание.

Электрохимическое обезжиривание поверхности металлов является эффективным способом очистки от тонких жировых пленок, которые трудно удалить другим способом. При воздействии тока ионы водорода восстанавливаются на катоде в виде пузырьков, облегчающих отрыв капель масла при обезжиривании от поверхности деталей. Однако при этом может происходить наводораживание поверхности стальных деталей, вследствие чего тонкостенные изделия и пружины могут охрупчиваться, поэтому чаще применяют комбинированный способ обезжиривания поверхности: 5 – 8 минут на катоде, 1 – 2 минуты на аноде.

Электрохимическое обезжиривание поверхности деталей из меди, цинка, алюминия и их сплавов осуществляют только на катоде. Скорость очистки при электрохимическом обезжиривании поверхности деталей гораздо выше, чем при химическом обезжиривании поверхности, качество лучше. Недостаток – низкая рассеивающая способность электролита, поэтому процесс обезжиривания поверхности сложных деталей проводить весьма затруднительно.

Состав электролита электрохимического обезжиривание поверхности деталей:
едкий натр – 20 – 40 г/л, фосфорнокислый натрий 20 – 40 г/л, углекислый натрий -20 – 40 г/л, температура 60 – 80ºС, ДК = 2 – 10 А/дм 2 , время на катоде 3 – 10 минут, время на аноде 1 – 3 минуты.

В целях безопасности необходимо в процессе электрохимического обезжиривания удалять с поверхности электролита пену, так как в ней может содержаться гремучий газ (смесь водорода и кислорода) и не следует добавлять большое количество эмульгаторов и ПАВ. Увеличение температуры ускоряет процесс обезжиривания поверхности, повышает электропроводность раствора, что позволяет увеличить плотность тока.

Первая помощь при отравлении растворителями

Для начала очень важно вынести человека на свежий воздух, подальше от источника отравления. Также нужно вызвать рвоту у человека, если отравление произошло через ЖКТ. Нужно дать выпить много воды, нажать на корень языка для вызова рвотного рефлекса. Также нужно вызвать скорую помощь. Если медики едут долго, то не стоит медлить, нужно брать машину, такси и везти пострадавшего в больницу. При сильных отравлениях важна каждая минута и от этого может зависеть жизнь человека.

Напоследок хочется отметить, что работать с растворителями нужно, помня о технике безопасности, защищать открытые участки кожи, органы дыхательных путей. Помещение, в котором используются данные вещества, должно быть хорошо проветриваемым. Хранить растворители нужно в местах, защищенных от детей. А также нужно помнить и о пожаробезопасности, так как растворители горючи.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector